sábado, 17 de mayo de 2014

Como ya saben, a principios de año me mudé a un apato.
Desde que había llegado a Japón me había alojado en la residencia para estudiantes internacionales de la universidad donde hice el curso de japonés.
Como había habitaciones disponibles, al dejar de ser alumna de ellos, me permitieron quedarme.
El problema cuando uno llega a Japón es que no le queda otra que ir a donde lo mandan, ya que no tiene un lugar a donde llegar por "un par de días" mientras busca un alojamiento más a su medida.
Cuando llegué a la residencia, el mismísimo día, me hicieron firmar el contrato y pagar el primer mes de alquiler, más un depósito (no retornable) más el famoso "fee de limpieza" (cuando un inquilino se va los japoneses hacen una limpieza hiper profunda del lugar, que llega a costar normalmente unos 350 dólares).
Luego de desembolsar unos 1000 dólares, lo último que uno pensaría es en irse de ese lugar... ya que uno firma un contrato (por suerte) semestral, ese depósito nos cubre esos seis meses y si nos vamos antes, no nos devuelven su proporcional.

Yo vivi casi un año. Cuando se cumplió el primer contrato semestral no me quise mudar, ya que estaba cómoda, pero ya aproximándose el año, empecé a sentir la necesidad de tener mi propia cocina, mi propia ducha, etc.

La residencia era cara, en comparación a otras residencias.
Nosotros pagábamos por mes 43.000 yenes (430 dólares), a eso había que agregarle que pagábamos la electricidad de nuestras habitaciones. En mi caso, como no usaba agua caliente ni tenía cocina eléctrica en mi habitación, yo pagaba más o menos mensualmente unos 3000 yenes. (por el aire acondicionado, computadora, luces, heladera, etc).
Aparte de eso pagaba 200 yenes cada vez que lavaba ropa (eran lavarropas a monedas) y cada vez que me duchaba, 100 yenes... eran 15 minutos de agua. Las duchas estaban en un lugar aparte y eran compartidas, algo que a mí me molestaba en sobremanera.
Las cocinas eran públicas y había una en cada piso, con 3 cocinas eléctricas de dos hornallas y dos microondas... muchas herramientas de cocina eran compartidas... y no siempre estaban limpias y muchas veces estaban asquerosas... a pesar que había una señora que limpiaba la cocina de lunes a viernes, siempre estaba hecha un asco, cosa que eventualmente me cansó.

Finalmente, empecé la búsqueda de departamento. En una inmobiliaria me sentaron con un mapa y me explicaron las zonas donde podía vivir tranquilamente (a pesar que Japón no es peligroso, hay determinadas zonas donde no es conveniente para una mujer sola... zonas donde están los cabaret, por ejemplo). Decidí que quería seguir viviendo en la misma zona, ya que es una linda y además me quedaba a distancia en bicicleta de la nueva universidad.

Cuándo buscar departamento en Japón?
Las inmobiliarias te van a pedir que les consultes 15 días antes de la mudanza... algo impensado para mí... pero que resultó ser verdad, ya que las propiedades se van muy rápido... y si uno busca un mes antes, quizás el de la inmobiliaria prefiere alquilárselo a otra persona que esté dispuesta a mudarse antes.
También me pasó de que me ofrecieran un departamento, lo vi en internet, me encantó, arreglamos cita y el día de la cita me llamaron para avisarme que ya lo habían alquilado.
Cuando uno empieza la búsqueda tiene que tener el dinero en mano para hacerlo... o por lo menos la mayor parte para poder al menos señar.
Hay que tener en cuenta que mudarse cuesta dinero, ya que no sólo se paga el alquiler del siguiente mes, sino que en muchos casos se paga la garantía (yo no la tuve que pagar porque me dieron garantía por otro lado), el seguro de incendio, robo, etc... (en mi caso fueron 15.000 yenes), el famoso "key money" (que yo no tuve que pagar), el depósito no reembolsable (no tuve que pagar!) y por último, el fee de limpieza (35.000).
En casi todos los casos también se paga un fee llamado "cambio de llave" que suele rondar los 17.000, en mi caso como sería la primera inquilina, no tuve que pagarlo tampoco.
Osea, como verán fui muy pero muy afortunada.

El departamento que alquilé es un departamento viejo, pero totalmente remodelado a nuevo. Lo vi a finales de diciembre, el último día hábil del año... lo que también me dio tiempo para pensar si quería o no alquilarlo.
Aprovechando el break de fin de año fui a ver el departamento varias veces, yendo de noche a pie, yendo en bicicleta en otro horario, etc... tuve como una semana para pensarlo... cuando normalmente me hubieran pedido que tomara la decisión en el momento.
Cuando tomé la decisión y avisé, empezó todo el papelerío formal para el alquiler... yo quería mudarme a finales de enero... y la inmobiliaria (propietaria del departamento) aceptó... todo el mes de enero se usó para hacer todas las averiguaciones y ellos terminaron con algunso arreglos que les habían quedado pendientes.

Dónde buscar?
Yo busqué en internet y también visité varias inmobiliarias de mi zona. Algunas de ellas las saqué justamente de departamentos que vi online. 
El departamento específico donde me mudé lo vi en internet.

Cómo mudarse en Japón?
Depende principalmente de la distancia y la cantidad de cosas que uno tenga.
El departamento quedaba (según el google maps) a 800 metros de la residencia, peeero del otro lado de una colina...
Era muy poca distancia como para pagar un camión.
Como me dieron la llave varios días antes del día oficial de mudanza, todos los días al regresar de la facultad me armaba las valijas y llevaba cosas de a poco...
La última parte con los muebles la hice en taxi... y ahí me quise matar, porque fue demasiado barato como para justificar todas las veces que subí y bajé la colina a pie! A pesar que llené el baúl y todo el asiento de atrás de cosas (hasta llevé mi monopatín) el taxi sólo me cobró 300 yenes extras por el exceso de equipaje, además que el taxista me ayudó a cargar y a descargar... inmejorable.
Si mudarse implica tomarse un transporte público las opciones son: taxi o servicio de mudanzas, que no son caros... depende de la cantidad de cosas que uno tenga.
Yo mudé con ellos sólo una heladera, que la retiaron de la residencia y la llevaron al departamento al día siguiente (subiéndolo por escalera un piso e instalándola en su lugar en la cocina) y me costó, si mal no recuerdo, 38 dólares.

Diferencias económicas entre la residencia y el departamento: les puedo hablar sólo de mi experiencia. Los precios varían MUCHÍSIMO según la ciudad donde uno viva. Sé de gente que vive en Tokyo en departamentos de la mitad de tamaño que el mío y que paga 200 dólares más que yo.
Por un lado el alquiler es casi el mismo... pero además tengo que pagar electricidad (que milagrosamente incluyendo ahora mucha más luz y el lavarropas, sigue siendo de menos de 3000 yenes). 
Luego, tenemos la cuenta de gas. Al ser un departamento viejo tengo la suerte de tener cocina a gas, y calefón para el agua caliente. Esta es otra cuenta de 3000 yenes (lo que gastaría en ducha en la residencia).
Luego hay que agregar la cuenta de AGUA. Esta depende mucho con la cantidad de agua que se consume. En mi caso yo pago menos de 2000 yenes, ya que reciclo el agua del ofuro (SIIIII TENGO OFUROOOO).
Y lo único que debo reconocer que extraño de la residencia es la conexión de internet!!
Ahí teníamos internet super rápida y ahora yo tengo un simple wifi pocketo que no es ni muy rápido ni tampoco tiene tanta capacidad... estoy ya planeando hacer la gran inversión de conectar internet... lo que costaría unos 5000 yenes por mes.
Osea, entre la residencia y el departamento podríamos decir que a grandes rasgos estoy gastando unos 100 dólares más mensuales (incluyendo el futuro gasto de internet)
PERO PERO PERO, estamos hablando de que en la residencia yo tenía 12 metros cuadrados. Ahora tengo 27.
En la residencia compartía cocina, ahora tengo la propia.
También compartía ducha. Ahora tengo ducha Y OFURO.

No sé si vivir en un departamento es recomendable para todos. Yo hice la mudanza por un lado porque venía a visitarme mi novio, ahora esposo... y además porque ya estaba pensando a futuro. Si uno viene por un tiempo limitado, no piensa recibir visitas y está más tiempo afuera que adentro, entonces no es recomendable un departamento, porque obviamente mantenerlo conlleva más trabajo.

En mi caso yo trabajo mucho en casa, entonces tener un lugar cómodo para mí era primordial. En la residencia vivía encerrada en la habitación y cuando quería trabajar en otro lugar era casi imposible porque había demasiada gente... 

Ojalá les sea util!!! 

Gracias por leer!

Kyupi.

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As you already know, at the beggining of this year I moved to an apartment. 

Since I arrived in Japan I stayed in the international students residence of the university where I did the japanese course. 
As they had rooms availables, they allowed me to stay after I changed university. 

The problem when we arrive to Japan is that you have to go to wherever they send you to, because you don't have a temporary place to stay while you look for something that fits you better...  

When I arrived to the residence, the very same day, they made me sign a 6 months contract and pay the upcoming month rent, a deposit (non refundable) and the famous "cleaning fee" (when a renter leaves, Japaense people makes a proffesional cleaning that cost around 350 dollars).

After paying around 1000 dollars the last thing in your mind is to look for a new place... The deposit they give you covers you for the entire contract and if you leave before the expiration they do not refund you any money... they never do...


I lived there almost a year. When I finished the first contract I was comfortable enough to sign a new one, but when the second one was about to expire I felt the need to move out and have my own kitchen, my own shower, etc..

The residence was expensive, comparing to other residences...
We used to pay 43.000 yen (430 dollars) and we also had to pay electricity of our rooms. In my case as I didn't use hot water and didn't have a kitchen, I used to pay around 3000 yen. Also we payed 200 yen each time we did the laundry and we had to pay 100 yen each time we took a shower (15 minutes of water).
The showers were share and were place somewhere else, that was one of my big issues with the residence. 

The kitchens were shared as well, one in each floor with 3 electrical kitchens and 2 microwave ovens... lots of kitchen stuff was also shared, and they were almost never clean, and mostly were disgusting... even when we had a maid every morning the state of the kitchen was very nasty, and that's what got to me eventually.


Finally I started looking for a new place. One realtor told me which areas were OK for me to live (even when Japan is not dangerous at all, some areas are not OK for a single lady, for example, the cabaret area...) I decided I wanted to live in the same area, as I liked it and it's near enough of the new university that I could ride my bike every day.

When to look for an apartment in Japan?
Realtors will tell you to call them 15 days before the moving date... something unthinkable to me... but it turned out to be real... as the propierties quickly move... if you look for a place too early you might find the right place at the wrong time... 
I recommend you to start looking whenever you have the money required to move.

You have to know that to move you need money, you have to pay the advance rent, the guarantee (I didn't have to as I had a guarantor), the insurance (around 15.000 yen), the key money (I didn't have to pay but it might an extra rent month), the deposit (I didn't have to pay it either but it's normally another month) the cleaning fee (35.000 yen) and the key replacement, around 17.000 yen. I didn't have to pay because I was the first tenant! :)  Basically you need 5 rents in advance.
Yeah, I was extremely lucky.


The apartment I rented is an old apartment but totally renew. I saw it at the end of December, the last working day of the year... which gave me time to think it was the right place for me. 
Getting the chance of the holidays, I went to check the area several times, walking at night, by bike, etc... I had an entire week to think about it when here it's normal to be demanded to take the decision upfront. 
When I made the decision, we started all the paperwork... I wanted to move at the end of January. . and the realtor (and owner) had no problems with it as they had to finish some details.


Where to find your new house?
I looked first online and then visit a few realtors offices, most of them I saw online and other around my area.
I found my apartment online.

How to move?
It depends mainly in the distance and how much luggage you have to move.
The apartment is only 800 meters away from the residence (according to Google Maps) buuut it's in the other side of a big hill... It was too close to hire a moving company.
As they gave me the key several days before the official moving date, I went every day after school with my luggage and started the moving that way... the last day I just took a taxi with the furniture and I wanted to kill myself because it wasn't expensive at all... I loaded the truck, the back seat and the taxi driver only charged me 300 yen extra for the luggage and he helped load and unload everything!

If moving means taking public transportation, the options are taxi or moving service, they are not expensive... and it depends on how much you have to move.
I moved the fridge with the moving company. They took it from the residence and came the next day, they got it up one floor by stairs and installed it in the kitchen, and it costed (I think) around 38 dollars. 


Money differences between the residence and the apartment: I can only talk for myself, as the prices change a lot depending your city. I know people who live in Tokyo in the half of space I have and pay 200 dollars more than me.
The rent is almost the same... the electricity bill is almost the same (bellow 3000 yen).
Then I have to pay for gas, as this is an old apartment I'm lucky enough to have a gas kitchen and gas hot water! That's another 3000 yen (which I would spend in the shower in the residence)
Then we have water bill... it depends a lot on how much you use, but I pay less than 2000 yen, because I recycle the bath water... YESSSS I HAVE BATH!!!
The only thing I miss from the residence is the Internet conexion!! It was very good... here I have a wifipocketo which is not good at all... so I'm planning on hiring internet for my house, which would cost the outrageous sum of 5000 yen... 
So, to sum it all, the apartment costs around 100 dollars more than the residence (including the future internet expense)
BUT BUT, in the residence I had a room of 12 meters square... now I have 27.
In the residence I share kitchen, now I have my own.
I also shared shower... now I have shower AND BATH.


However, I don't know if living in an apartment is for everybody. I did the moving because my now husband was coming, and also thinking in the future... I also work a lot from home and in the residence it was impossible to work... I had to stay in my room most of the time... but if you will be for only a limited time, won't have people coming over, then maybe it's better to stay in a residence for you... because an apartment is obviously more work.

Hope you find all this info useful!!! Thanx for reading!!!


Kyupi.

Estoy viva!!! * I'm Alive!!!

Acabo de darme cuenta que estuve ausente casi seis meses y se me cae la cara de vergüenza... Perdón!!!
No pensé que había pasado tanto tiempo, pero tengo una buenísima (o malísima) excusa: he estado increíblemente ocupada desde finales de diciembre hasta ahora.
Es más, ahora debería estar trabajando... pero es sábado a la noche... y necesito un recreo!

Ya se irán enterando en las siguientes entradas en qué estuve, pero básicamente participé de un workshop internacional con estudiantes de Korea y Francia que vinieron a visitarnos a Japón, en esos mismos días me mudé, y paralelamente en los últimos días del workshop (como si todo esto no fuera poco!) vino a visitarme mi novio desde Argentina para trabajar conmigo en mi investigación. Tres meses después lo despedí en Narita como mi esposo! (sí! nos casamos :P) 

Y al día siguiente de su partida ya estaba trabajando en otro nuevo proyecto, y luego en otro... y así no he parado nunca. Este año se vino muy pero muy movido.

Agradezco muchísimo los comentarios que me han dejado en el blog! Y pido mil disculpas por la tardanza en responderlos, pero Blogger no me envió email avisándome que había comentarios nuevos!
Igualmente, les recomiendo que siempre que tengan preguntas (había muchas específicas del pedido de beca que justo ahora está por cerrar) me escriban directamente un email y yo les respondo mucho más rápido que por un comentario aquí. El email es nakasenjapon arroba gmail.com (sin espacios!)

Luego de excusarme, arranco con una nueva entrada.

Si quieren que escriba sobre algo específico, no duden en pedírmelo!!!
Sdos!!!

Kyupi.

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I just realized that I've been away almost 6 months and I'm extremely embarrased!!... I'm sorry!!!
I didn't realized it's been so long, but I have a great (or terrible) excuse: I've been extremely busy from the end of December until now... well, actually, I should be working right now... 
but it's Saturday night and I need some time off!

You'll find out what I've been doing in the next entries, but basically I participated in an international workshop with students from Krea and France who came to work with us in Japan, in those same days I moved out, and at the same time my boyfriend came from Argentina to work with me in my investigation!! Three months later I said goodbye to him in Narita as my husband (yeah! we got married!! :P) 

The very next day he left I was already working in a new project and then in another... and it's been non stop ever since. This year is a little bit busy for me! Which it's good! :)

I thank you so much for the comments you left in the blog! Sorry for not replying before but Blogger didn't send me emails telling me about them and i just found them out when I came to update.
Anyway, every time you have an especific question about the scholarship (as the call for this year is closing very near now), write me directly an email, it's way faster than any comments here. I promise I reply all the emails I get. The email is nakasenjapon at gmail.com (no spaces!)

After my excuses... I'll post a new entry :)

If you'd want me to write about something, just let me know!!!

Cheers!!!

Kyupi.

viernes, 6 de diciembre de 2013

Año lectivo

Ya están acercándose las fiestas, y con ellas, otro período de vacaciones.

Para los que venimos de Argentina, el año lectivo japonés es totalmente diferente al que estamos acostumbrados, ya que las vacaciones "largas" se dan a mitad de año, y las vacaciones de las fiestas son mucho más cortas... 

Los años lectivos son totalmente diferentes según el nivel al que asisten. Y dentro de esos niveles, también difieren de universidad en universidad. 

- Posgrado:
Tal como ya lo saben, yo estoy haciendo lo que sería un (mal llamado) posgrado, ya que estoy realizando una investigación dentro de una universidad. Esto significa que en primer lugar, NO soy alumna regular, y además no necesito cumplir con ninguna cantidad establecida de "créditos" (asistencia a clase y aprobación de exámenes). Esto signfica que aparte del hecho que mi universidad tiene un calendario escolar muy particular, yo tengo menos obligaciones académicas que mis compañeros.

Hasta ahora les puedo hablar del calendario del segundo semestre.

Las clases comenzaron a mediados de OCTUBRE. Y el semestre termina en MARZO.
Dentro del semestre ya he tenido dos pausas específicas de mi "facultad". La última semana de octubre no tuve clases y ahora estoy transcurriendo otro break de dos semanas sin clases... pero estas no son vacaciones, ya que los alumnos deben trabajar en sus trabajos prácticos. 

Luego, retomo clases por dos semanas en diciembre, siendo la última clase del año el viernes 20 y ahí sí entramos en VACACIONES DE AÑO NUEVO. 
Retomamos las clases la segunda semana de enero... y acá se pone interesante y loco. Tengo dos semanas de clases... y luego una presentación durante el 23 de enero y NUEVAMENTE TENGO VACACIONES... larrrrrgas e inusuales vacaciones para el invierno... NO VUELVO A CLASES HASTA ABRIL.

Igualmente, sé que mis compañeros de "lab" y yo participaremos de un encuentro internacional durante el mes de enero y aún no tengo idea de las fechas, así que es probable que mi calendario cambie...

Esto es algo que NO se da en otras facultades. Igualmente, no todo es joda para mis compañeros, ya que durante las vacaciones generalmente trabajan en proyectos personales (utilizando los equipos de la universidad). En mi caso particular, a pesar que me tomaré vacaciones, lo voy a utilizar para viajar y hacer entrevistas de mi investigación.

¿Recuerdan que yo tuve vacaciones de verano de casi dos meses? Bueno, mis compañeros de mi actual universidad no tuvieron tantas vacaciones... tuvieron sólo 2 semanas (primera quincena de octubre), todo el tiempo anterior tuvieron un viaje programado por la facultad y trabajos prácticos que llevar adelante... Esto significa que las reales vacaciones de mi facultad son en invierno (cosa raras si las hay).
Además en el segundo semestre sólo tuvimos 8 ó 9 clases por materia, cuando otras universidades tienen alrededor de 12.

Le pregunté a mis ex compañeros de japonés cómo son sus calendarios escolares en sus universidades, las vacaciones de Año Nuevo son iguales a las mías, pero las vacaciones entre semestres son a partir de mediados de febrero... (osea que yo tengo tres semanas de vacaciones más que ellos). 

- Tecnicaturas / Primer año de nihongo: arrancaron las clases en abril, tuvieron exámenes en julio y clases hasta finales de julio y retomaron a principos de septiembre (un mes de vacaciones de verano).
Algunos cursos a finales de noviembre volvieron a tener exámenes.
Vacaciones de Año Nuevo: desde mediados de diciembre hasta mediados de enero (un mes casi entero).
Exámenes finales en febrero/comienzos de marzo.
Graduación. Vacaciones hasta empezar el semestre en abril en la siguiente escuela.

- Licenciaturas / Primer año de nihongo: se las debo, los chicos están en plena época de exámenes finales y aún no me han respondido... en cuanto lo hagan actualizo este post.

Como podrán ver a nivel universitario, los "semestres" lectivos son en realidad cuatrimestres... algo que me tomó por sorpresa.
La universidad es el momento de relax japonés... ya que en el preescolar algunos se estresan pensando en qué escuela primaria entrarán (muchas tienen examen de ingreso para el alumno y los padres), luego en la primaria se estresan con el secundario, exámenes de ingreso, actividades extra curriculares, etc... Y obviamente, el examen de ingreso a "la" universidad. Pero una vez que rinden bien el ingreso a la facultad (que aparentemente es lo más difícil de todo), se relajan... Luego lo que les pasa es que no tienen tiempo porque trabajan (medio tiempo), actividades extracurriculares (hobbies) y las clases... pero durante las largas vacaciones se pegan unos viajes internacionales impresionantes... Eso sí, una vez que egresan entran al mundo laboral de las eternas horas extras...

Este post es más que nada para saciar un poco la curiosidad... yo no tenía ni idea con qué me iba a encontrar! Tengan en cuenta que como les dije anteriormente, esto puede variar mucho de universidad en universidad...

Nos vemos!!

Kyupi

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The holidays are already approaching, and with them, another vacation's period.

For those who come from Argentina, the Japanese school year is totally different from what we are used as the "long" vacation we get are at the middle of the year, and holiday (Christmas and New Year) break is much shorter ...

The school years are totally different depending on the level you attend. And within those levels , they also differ from university to university .

- Postgraduate :
As you already know, I'm doing what would be a ( misnamed ) postgraduate , as I am conducting a research within an university . This means that first, I am NOT a regular student, and I do not need to meet any set amount of "credits" ( attendance and passing of examinations ) . This means that apart from the fact that my university has a very particular school calendar, I have less academic obligations to my colleagues.

So far I can talk about the second half of the calendar .

Classes began in mid- OCTOBER. And the semester ends in MARCH.
Within this six months I've had two specific breaks. The last week of October I had no classes and now I'm in the middle of  a two-week break without classes ... but these are not vacations, as the students should work on their assigments.

Then I go back to for two weeks in December, being the last class of the year on Friday 20th and then I do get NEW YEAR's break.
We resume classes the second week of January ... and here it gets interesting and crazy. I have two weeks of classes... and then a presentation on the January 23rd and AGAIN I GET VACATIONS... lonnng and unusual winter vacations... NO SCHOOL UNTIL I RETURN IN APRIL.

Also, I know my fellow " lab" mates and I will participate in an international meeting during the month of January but I don't havethe dates yet, so my calendar is likely to change...

This is NOT something that occurs in other faculties. Also, the calender of my colleagues differs from mine, because during the vacations they usually work on personal projects, thesis, etc. In my case, although I'll take vacation, I will use it to travel and do interviews for my research.

Remember I had summer vacations of almost two months? Well, my colleagues in my current university did not have vacations that long... they had just 2 weeks ( first half of October ), all the previous time they had a trip scheduled by faculty and carry out practical work ... This means that the actual vacations of my faculty are in winter ( rare thing if any) .
Also in the second half only had 8 or 9 classes by subject, when other universities they have about 12.

I asked my former classmates of Japanese how their school calendars are at their universities, the New Year holidays are the same as mine, but vacations between semesters are from mid February... (so I have three weeks of vacation more than them) .

- “Senshugakko” / First year of nihongo : started classes in April, during July they had exams and classes until the end of July and retook at the beggining of September (one month summer vacation ) .
Some of them had other exams at the end of November.
New Year's Vacations : from mid-December to mid-January ( almost a whole month ) .
Final exams in February / early March.
Graduation.April: begin classes at the next school.

- “Gakubu” / First year of nihongo : The boys are at the height of final exams and they have not responded  yet... as soon as they do I'll update this post .

As you can see at the college level, " semesters " are actually four-month long... something that took me by surprise.
College is the time to relax to Japanese people... since some preschoolers get stressed thinking about what elementary school they will enter ( many have entrance exam for students and parents ) , then the elementary schooler are stressed with junior and hight school entrance exams , extracurricular activities, etc ... And later, obviously stressed by the entrance exam to college . But once you perform well on college entrance exam (which apparently is the most difficult to do), they relax ... Then what happens is theynot have no time because they work ( part-time) , extracurricular activities ( hobbies ) and classes ... but during the long holidays they take impressive international trips... Of course, once they graduate they start working and they get themselves into the world of eternal overtime ...

This post is mostly to satisfy a little curiosity ... I had no idea what I would find when I came here... Please note that as I said earlier, this can vary greatly from university to university ...

See you !

Kyupi



viernes, 8 de noviembre de 2013

MI bicicleta (en Japón) * MY bike (in Japan) * 私の自転車!!!

Justo hace unas semanas les hablé del tema de las bicicletas en Japón... y ha llegado el día que les cuente de MI bicicleta... ya explicando un poco más de mi experiencia como nueva ciclista en Japón...

Debo aclarar que hace poco la compré (una semana) y que ya estoy pegándome en la cabeza por haber demorado tanto en comprarla!

Anteriormente, cuando asistía a la otra universidad donde estudié japonés, tenía que ir en subte (eran 10 estaciones (20min), más 20 min de caminata). Actualmente, mi nueva universidad está más cerca, y puedo ir en subte o en bus. 

Empezar a viajar en bus me dio la posibilidad de VER por dónde iba... empecé a descubrir zonas que no tenía ni idea existían... Decidí comprar la bici para poder explorar todos esos lugares, además de que al tener mucho menos viaje (unos 5.4km), y un camino sin pendientes pronunciadas (como en el caso de la universidad anterior!) era la opción ideal para ahorrar dinero!
Para mi sorpresa tardo lo mismo en bicicleta que en subte o en bus...!

Conseguí la bicicleta de segunda mano a mitad de precio de una nueva. Se la compré a un chico indio que la tuvo por tres meses (la compró nuevita nuevita) y que ya se está volviendo a su país (podría haber conseguido una más barata pero mucho más vieja... preferí ir a lo seguro de algo relativamente nuevo).
El la tenía registrada (lo hizo en el momento de comprarla), así que firmamos un formulario de traspaso de titularidad... yo ahora debo ir a una bicicletería grande, con la bicicleta, el papel original de registro y el formulario para registrarla a mi nombre.

La bicicleta es la normalmente llamada "mama-chari", es bien anónima y básicamente igual al 75% de las bicicletas en Japón... teniendo eso en mente, tenía miedo no reconocerla en un parking rodeada de cientos de bicicletas iguales, así que la personalicé un poco... se me fue un poco la mano, ahora se ve DEMASIADO. 



Justo me llegó una plantilla de lunares de la exhibición de Kusama Yayoi del Malba, así que los invertí en la bicicleta... después compré elásticos para poder llevar cosas sin problemas, el porta botellas, la funda del asiento, etc...
Todavía me faltan algunas cosas que compré por internet, como ser: inflador portátil, holder para el celular, etc... y planeo instalar también un espejo retrovisor.

Como podrán ver la bici está estacionada en un parking privado, es el de la residencia... cuando voy a la universidad lo dejo en un parking de un gimnasio... que es básicamente en la vereda... PERO en un espacio privado... entonces no está mal... las bicis que estaban estacionadas a un metro pero sobre la vereda, tenían ya las multas de mal estacionamiento... 
Uno también puede estacionar la bici en la puerta de su casa, siempre y cuando esté apoyada sobre propiedad privada. En unos días actualizo este blog con fotos de ejemplos de bicis bien y mal estacionadas ;)

En Japón está supuestamente prohibido transitar en bicicleta por las veredas, pero la realidad es otra... además si te para un policía sólo te reta y seguís tu camino, no hay ningún tipo de "castigo"... 
En mi caso yo voy tanto por calle como por vereda... generalmente subo a la vereda cuando hay autos estacionados en la calle y hay tráfico... si voy sola por la calle, simplemente me abro y sigo por ella... es más rápido y confortable ir por la calle que subiendo y bajando veredas... además de tener que ir esquivando peatones, bicicletas estacionadas, etc... 

Cuando llegue el holder para el celu, prometo video del recorrido para que puedan ver cómo es andar en bici en Yokohama... A la mañana, para mi sorpresa, fui bastante rápido... el peor horario sin lugar a dudas es el mediodía (cuando la gente sale a almorzar)... el regreso post-almuerzo (alrededor de las 14hs) también es tranquilo... y según me dijeron a la noche es un placer! Supongo que la hora pico de regreso (desde las 17hs hasta las 19hs) debe ser bastante caótico... 

Algunos MUST de las bicis en Japón:
- Tener luz para transitar de noche (mi bicicleta tiene una que no lleva pila, sino que a la noche la pongo en contacto con la rueda y esto la activa y recarga). ESTO ES MUY IMPORTANTE, la policía para a las bicicletas sin luz... y a pesar que no te la sacan ni te hacen multa, pueden hacerte perder hasta media hora en una charla sobre la importancia de la luz...
- Tener ojo de gato en la parte trasera (mucha gente incluso lleva chalecos reflectores).
- Usar casco: otra de las cosas que está dictado por ley pero que realmente nadie espera que lo respeten...
- Tener "bocina".

LOS NO:
- Usar paraguas mientras se maneja (léase: no llevarlo en la mano, pero sí pueden usar si le ponen a la bici el holder de paraguas). Si quieren usar la bici bajo la lluvia, existen no sólo los pilotos, sino también los pantalones de la misma tela que se ponen sobre la ropa... yo me compré uno hoy para no dejar de usar la bici en esos casos... planeo dejarlos en el canasto por si me sorprende la lluvia algún día.
- Llevar pasajeros: por ley se pueden llevar hasta dos niños en una bicicleta en sillas especiales... pero no se puede llevar pasajeros en la parrilla trasera (la policía hace respetar esto, NADIE lleva gente en la parrilla trasera, así que no le presten atención a los animé, porque ESTA MAL).
- Hablar por teléfono, mandar SMS, escuchar música con auriculares: debo reconocer que he visto gente mandando SMS pero generalmente están circulando a muy baja velocidad en calles totalmente desiertas... igualmente es un GRAN NO-NO.

Creo que esto es todo por el momento, si se me ocurre algo más, seguiré actualizando.

Nos vemos!!!
Kyupi.

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Just a few weeks ago I spoke about the topic of bicycles in Japan ... and the day has come to tell you about MY bike ... and explaining a little more of my experience as a new rider in Japan...

I should clarify that I bought it recently (one week ago) and I'm already hitting me in the head for having taken so long to buy it!

Previously, while attending my old university where I studied Japanese, I had to go by subway (there were 10 stations (20 minutes), plus 20 min walk). Currently, my new university is closer, and I can go by subway or bus.

Startint to bus ride gave me the chance to SEE where I was... I began to discover areas that had no idea they existed ... I decided to buy the bike to explore all those places, in addition to having much less travel (about 5.4km) and a road without steep slopes (as in the case of previous college!) it was the ideal way to save money!
To my surprise, I take the same time by bike than by subway or bus ... !

I got a second hand bike at half price of a new one. I bought it from an Indian boy who had it for three months (he bought it brand new) and is already going back home (I could have gotten a cheaper but much older one... I preferred to play it safe with a relatively new one).
He had it registered (he did it at the time of purchase), so we signed an ownership transfer form ... I now must go to a big bike shop, with the bike, the original paper form for registration and register it in my name.

This bicycle is usually called "mama -chari", is basically anonymous and equal to 75 % of the bicycles in Japan ... with that in mind, I was afraid not to recognize it in a parking lot surrounded by hundreds of identical bicycles, so I customized it a little bit...

Just I got polka dots from Yayoi Kusama's exhibition in Argentina, so I just pasted them in the bike... 

   

As you can see the bike is parked in a private parking, it's the residence's... when I go to college I leave it in a parking lot of a gym... which is basically on the sidewalk... BUT in a private space... then it is ok... other bikes were parked one meter away but on the sidewalk, so they already had bad parking fines ...
You can also park the bike in the door of your home, as long as it's on private property. In a few days I'll update this post with photos of examples of good and bad parked bikes ;)

In Japan it's supposedly forbidden to ride the bicycle on the sidewalks, but the reality is different...  and there is no kind of "punishment" ...
In my case I'm going for both street and sidewalk... generally get on the sidewalk when there are cars parked on the street and traffic ... if I'm alone in the street, I just follow on the street... it's faster and more comfortable to go through the street than getting up and down sidewalks... besides having to go dodging pedestrians, bicycles parked , etc ...

In the morning, to my surprise, I arrived pretty fast... the worst time undoubtedly is noon (when people go out to lunch) ... the return post-lunch (around 14hs ) is also quiet ... and I was told the night is a pleasure! I guess the rush hour back (from 17hs to 19hs) should be quite chaotic ...

Some MUST for bikes in Japan :
- Having light to travel at night (my bike has one that did not stack , but the night I put it in contact with the wheel and that the active and recharge) . THIS IS VERY IMPORTANT, police stop the bikes without light ... and even though they do not take it away or make a fine, they can make you lose up to half an hour in a talk about the importance of light ...
- Having eye cat in the back (many people even wears reflective vests).
- Wear a helmet: another thing that is dictated by law but nobody really expected to respect ...
- Have " horn " .

NOT-TO-DO:
- Use umbrella while driving (meaning: not carried by hand, but can be used if you have an umbrella holder). If you want to use the bike in the rain, you can use a rain coat and the rain-pants... I bought one today to not stop using the bike in these cases... I plan to leave them in the basket in case I caught in the rain one day.
- Carrying passengers: by law it can take up to two children on a bicycle in special chairs... but you can not carry passengers in the rear rack (the police enforces this, NOBODY takes people on the rear rack, so I do not pay attention to anime, because IT'S WRONG).
- Talking on the phone, send text messages, listen to music with headphone : I must admit I've seen people sending SMS but generally while traveling at very low speed in totally deserted streets... anyway, it's a BIG NO -NO .

I think this is all for now!

See you!

Kyupi.

domingo, 6 de octubre de 2013

Bicicletas en Japón - Bicycles in Japan

Como en todos los países, los alquileres de departamentos empiezan a bajar a medida que uno se aleja de las estaciones de tren o subte... en caso de vivir alejado, conviene movilizarse en bicicleta hasta la estación. Por lo general afuera de las estaciones hay estacionamientos para rodados a muy bajo costo (unos mil yenes/diez dólares por mes).

Aquí en Japón las bicicletas están registradas, así como los autos y motos (no tienen una patente pero sí un número de serie registrado bajo el nombre del dueño). En caso de que la policía te pare en la calle va a verificar el carnet de registro y el número de serie de la bicicleta.
No es obligatorio registrarla, pero altamente recomendable, ya que en caso de robo, puede recuperarse al identificarla.
Y antes de que pregunten ¿robo en Japón? Sí! A veces roban bicicletas... imaginense que dejan la bici durante la noche en la estación de tren y sin candado... viene una persona, pierde el último tren y bueh... se agarra tu bicicleta, que puede o no devolverla al día siguiente... 
Supongamos que roban tu bicicleta... la denuncian a la policía y si aparece (algo no muy raro), te llaman y la recuperás... algunos critican que a veces la encuentran estacionada en lugares prohibidos y te cobran la multa a vos para recuperarla, aunque era obvio que no la dejaste vos ahí.

El registro de la bicicleta generalmente lo hace el local donde la compran.

Bicicletas se pueden comprar en bicicleterías tipo de barrio, hay locales de todos los tamaños... también Don Quijote, casas de electrodomésticos al estilo Yodobashi Camera, department stores, etc... igualmente según lo que vengo viendo, lo más barato es comprarla online... aunque usted no lo crea, amazon es la opción más barata... pero obviamente se ahorran plata pero implica más trabajo. 
Las bicicletas enviadas por amazon vienen desarmadas... pero tampoco es que necesiten mucho ensamblaje, lo puede hacer cualquiera. Y Amazon NO registra bicicletas, sino que uno tiene que llevarla después a una bicicletería para hacer el registro. Como la bicicleta no se la compraron al local, sólo los locales más grandes proveerán el servicio.

Por otro lado, también existe la posibilidad de comprar bicicletas usadas, algo muy común entre extranjeros. Cuando un extranjero se vuelve a su país por lo general vende casi todo a precios muy tentadores... es así como una bicicleta puede comprarse por el 25% del valor real... 

Lo importante a la hora de comprar una bicicleta usada (más allá del buen estado de la misma), es que hay que hacerle firmar al dueño un formulario donde diga que nos cede esa bicicleta, para que luego podamos registrarla.
OJO, como el registro no es obligatorio, muchas veces esas bicicletas ya pasaron por manos de muchos extranjeros y el dueño original, el que la registró, no es la misma persona que nos la está vendiendo... salvo que el vendedor tenga algo firmado por el último registrante, es mejor no meterse en problemas... si uno la quiere comprar igual proque el precio es bueno y el vendedor es alguien de su confianza, puede hacerlo... en el peor de los casos un policía nos para un día, nos dice esa bici no es tuya y se la lleva... comprar una bicicleta usada registrada, cuyo vendedor no es el registrante, a un desconocido, no lo recomendaría, porque esa bicicleta puede ser robada y estar denunciada como tal.

Por último, acá hay varios tipos de bicicletas, desde la "mama-chari" que van a ver en todos lados, pasando por bicicletas mountain byke, hasta las plegables... también están las eléctricas (hay que tener en cuenta que muchas ciudades, como Yokohama, tiene muchas calles empinadas).

Un pequeño detalle a tener en cuenta: no se puede llevar las bicicletas en los trenes y subtes. Las únicas que se pueden transportar en un tren son las plegables que se pueden meter en un bolso (por lo general se compra el bolso para esa bici en particular). 
Si uno lleva la bicicleta por partes, también la puede transportar (aunque los van a mirar raro por llevar algo así en el tren... igualmente, como extranjero a nadie le llamará la atención! El secreto es en saber usar el hecho de ser extranjero a nuestro favor.

Espero que les haya sido util, y perdón por el retraso! (Denise, va para vos!)

Kyupi.

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As in most countries, the rent value starts to go down as one moves away from the train or subway stations... if we live far away from one station we can use a bike. Usually, we can find byke parkings outside the stations at low cost (a thousand yen / ten dollars per month).

Here in Japan, the bikes are registered like cars and motorbikes (they don't have a patent but a serial number registered under the name of the owner). If the police stops you on the street, they're going to check out the registration card and the serial number of the bicycle.
It is not mandatory to register it, but highly recommended, so in case of getting your byke stolen, police might find it and identify it.
And before you ask, theft in Japan? Yes! Sometimes people steals bicycles... Let's imagine a situation where you left your bike overnight in the train station and unlocked... then a person comes and misses the last train and well... he will grab your bike, which he may or may not return the next day ...
Suppose your bike was stolen... report it to the police and if they find it (something very possible), they call you... some people criticize that sometimes if the police find the byke parked in prohibited place, they charge you for the fine to get it back, even when it was obvious that you did not leave it there. Others were thrilled with the police because they even took the byke back home for free.

The bicycle registration is usually done in the place where the purchase is made.

Bicycles can be purchased at Bicycle Shops, also Don Quijote, big stores like Yodobashi Camera, department stores , etc... however, as I found out, the cheapest pleace to buy it is online ... believe it or not, Amazon is the cheapest option... but obviously saving money involves more work.
Bikes are shipped by amazon "in peaces"... but not that much assembly is required, anybody can do it. And Amazon does NOT register the bike, so you  have to take it to a bike shop to do the registration. As the bicycle is not bought at the store, only the larger stores provide the service.

On the other hand, there is also the possibility of buying used bikes, very common among foreigners. When foreigners return home they usually sell almost everything at very tempting price... that's how a bicycle can be purchased for 25% of the actual value ...

The important thing when buying a used bicycle (beyond the good condition of it), is thatyou must make the owner sign a form that says they're giving us the bike so that we can then register it.
HOWEVER, as registration is not mandatory, many times these bikes have passed through the hands of many foreigners and the original owner, the one (or the last person) to registered it, is not the same person who is selling it... unless the seller has something signed by the last registrant, you better stay out of trouble ... if you want to purchase it anyway, maybe because the price is good and the seller is someone you trust, you can do  it... in the worst case scenario a policeman stops you one day, tells you the bike is not yours and takes it away... but buying a used registered bicycle, the seller is not the registrant, a stranger, I would not recommend it, because this bike can be stolen and be denounced as such.

Finally, here you can find various types of bikes, from the "mama -chari " you will see everywhere, through mountain bikes, folding bykes... and also electric (keep in mind that many cities, like Yokohama, has many steep streets).

A small detail to keep in mind: You can not take bikes on trains and subways. The only ones that can be transported on a train are the folding ones that can be put in a bag (usually you can buy the bag for that bike in particular).
You can also transport it on the train by parts (although people will look weird at you for taking something so weird on the train ... just like any foreginer, you will call Japanese people's attention! The secret is in knowing how to use the fact of being a gaikokujin in your favor.

I hope it's been useful, and sorry for the delay!

Kyupi .

sábado, 5 de octubre de 2013

Transporte Público en Japón - Japan Public Transportation

Perdón por el retraso! Aquí va un post sobre el transporte público que será la introducción al de bicicletas que próximamente subiré!

El transporte público en Japón es caro, aunque extremadamente eficiente. 

En la ciudad de Yokohama tenemos trenes (varias lineas aparte del famoso JR), subte (líneas municipales verde y azul) y buses. 

El más caro de los tres es el subte. Diariamente yo tomaba la línea azul de subte por 10 estaciones / 18 minutos por el módico precio de ¥260, algo así como 2.60USD... sólo ida. Osea que ir y volver a la universidad me costaba más de 5 dólares... cuando el almuerzo en la cafetería de la universidad quizás costaba menos de 3 dólares. (Es por eso que me es difícil responder a al eterna pregunta "es caro Japón?").

Los estudiantes REGULARES (los que ya están cursando una carrera o curso en una universidad) pueden obtener un descuento considerable en estos pasajes (no sé exactamente cuánto es el descuento, pero creo que ronda el 40%).  Los alumnos no regulares como yo (soy researcher, no alumna regular) se joroba y sigue pagando la totalidad del boleto.

Una forma de ahorrar es contratar el pase laboral... básicamente uno va a la máquina de tickets con su tarjeta eléctronica (tipo el SUBE) y contrata el pase mensual, trimestral o semestral. Marca cuáles son sus dos estaciones (casa y universidad/trabajo) y listo...

El pase mensual cuesta el equivalente de 2 viajes diarios de lunes a viernes. Osea, yo contrataba el abono mensual por ¥10.400.-
Qué gracia tiene este pase? Dónde está el descuento?
Con este pase uno estaba habilitado todos los días (incluyendo sábados, domingos y feriados) a viajar, subir y bajar en todas las estaciones desde la estación principal (la de tu casa) y la de destino (la de la universidad / trabajo). Esto significa que yo podía viajar gratis entre mi casa y la universidad, subiéndome y bajándome cuantas veces quisiera en las 10 estaciones intermedias.  Teniendo en cuenta que en esas estaciones intermedias están las más importantes (Yokohama, Sakuragicho y Kannai Sta.) era una ganga... incluso hasta me iba al supermercado en subte... 

El pase trimestral es básicamente lo mismo con un pequeño descuento, y el semestral es más de lo mismo con un mayor descuento.

Es importante que tengan en cuenta esto llamado "commuter ticket" porque no todos saben que esta es una forma de ahorrar para los alumnos no regulares.

Los trenes generalmente son más baratos que los subtes, e igual de eficientes. 
Viajar desde mi casa hasta la Yokohama Sta. en subte me cuesta ¥260, tardando 13 minutos desde el momento que me subía al subte. En tren, en cambio, cuesta ¥190 y tarda 9 minutos. 
La gran diferencia radica en la ubicación de la estación... mientras el subte lo tengo a una cuadra y media, el tren lo tengo a casi 15. 

Los buses en Japón son extremadamente eficientes, teniendo tablas de horarios en cada parada, pero son más propensos a tener retrasos.
Cada parada de autobús tiene un nombre, es así como uno puede ir ubicándose y sabrá dónde debe bajarse con sólo escuchar al chofer anunciar al siguiente parada.
En Yokohama he visto dos tipos de buses. Uno "normal" donde uno se sube por adelante y paga al momento de subir; y otro "inusual" que se paga al bajar... uno se sube por la puerta de atrás y se abaja por adelante, abonando el boleto. 
Los buses inusuales generalmente son buses que tienen recorridos más extensos y para los cuales la tarifa es diferenciada dependiendo la distancia que uno recorre... así, al subir pasa su tarjeta eléctronica por un lector, y al bajar la pasa por otro... si uno no tiene tarjeta, saca un boleto al subir y lo paga al bajar.
El bus normal por lo que tengo entendido tiene una tarifa plana, sin importar si uno viaja una o diez paradas, y por lo general esa tarifa es de ¥210.

Aquí en Yokohama también tenemos dos colectivos de ¥100... uno más bien turístico llamado "あかいくつ" (zapatos rojos, porque son colectivos rojos) cuya estación central es SAKURAGICHO. Los buses hacen dos recorridos diferentes circulares por lugares turísticos. Uno va por el área de Minato Mirai y el otro va hasta el Barrio Chino.
Para ver horarios, recorrido, y demás información, visiten el link en inglés.


También hay otros colectivos de ¥100 en la estación Sakuragicho pero son sólo los fines de semana.

Visto así uno puede pensar "bueh... son sólo ¥50 de diferencia, voy en subte"... pero cuando uno suma, la diferencia termina siendo considerable. Por ejemplo, desde donde yo vivo hasta la Tokyo Station tengo muchas formas de llegar... puedo tardar desde 43 minutos hasta 54 minutos... tengo varias combinaciones disponibles... pero el precio varía desde ¥610 hasta ¥1880!!! y la opción más barata ni siquiera es la que más tiempo lleva... así que hay que prestar mucha atención!

Ahora en la era del smartphone hay muchísimas aplicaciones que nos ayudan a llegar a todos lados... algunas que puedo recomendar son desde Google Maps que hasta nos dice en qué anden tenemos que tomar el tren, "Japan Trains" e "Hyperdia". Allí podrán ver diferentes opciones de recorrido, horarios, duración y tarifas... 

Ah! Y un pequeño detalle. Los trenes y subtes en Tokyo y Yokohama hablan también en inglés. Los buses NO, sólo el turístico. Las estaciones también tienen los carteles en un japonés romanjizado... pero si uno sale de las grandes ciudades, eso cambia... 

Espero que les sea de utilidad!!! Espero mañana o pasado poder postear el post de las bicis!!!!

Kyupi.


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Sorry for the delay ! Here's a post about public transportation that will be the introduction to the bicycle post that I will post soon!

Public transportation in Japan is expensive, but extremely efficient.

In the city of Yokohama we have trains (several lines besides the famous JR), subway (municipal green and blue lines) and buses.

The most expensive of the three is the subway. Every day I took the blue line subway  to my university for 10 stations / 18 minutes for the not-so-low price of 260 yen, something like 2.60USD ... one way . So daily going and returning from the U costed me more than U$ 5 ... when lunch in the cafeteria of the university may cost less than U$3 . (That's why it's hard to answer the eternal question "Is Japan expensive?")

REGULAR students (those already pursuing a career or college course) can get a substantial discount on these tickets (do not know exactly how much is the discount , but I think around 40%). No regular students like myself (I am researcher, not a regular student) still have to pay the entire ticket.

One way to save is to hire the work pass ... basically you go to the ticket machine with your electronic card and hire the montly, three month or six month pass. Mark your two stations of choice ( home and college / work ) and done!...

The monthly pass costs the equivalent of 2 trips per day from Monday to Friday. I mean, I hired the monthly payment for ¥10,400.-
Where is the discount?
With this pass one was enabled to every day (including Saturdays, Sundays and holidays) to travel, up and down at all stations from the main station (the home) and destination (the college / work). This means that I could travel free between my house and college, getting up and getting off whenever I wanted in the 10 intermediate stations. Given that in these intermediate stations are the most important (Yokohama , Sakuragicho and Kannai Sta) was a bargain... I even took the subway to go to the supermarket...

The three month pass is basically the same with a small discount, and the semester is more of the same with a bigger discount .

It is important to take account of this thing called "commuter ticket" because not everyone knows that this is a way of saving for non-regular students.

The trains are generally cheaper than the subway, and just as efficient.
Travelling from my home to the Yokohama Sta. through subway costs me 260 yen, taking 13 minutes from the moment I got into the subway. By train, by contrast, costs 190 yen and takes 9 minutes.
The big difference is the location of the station... while the subway station is only 1.5 blocks away from my house and the train station is almost 15 blocks away.

Buses in Japan are extremely efficient, with timetables at each stop, but they are more likely to have delays.
Each bus stop has a name, this is how you know when to get down by listening to the driver announce the next stop.
In Yokohama I have seen two types of buses. One "normal" where one gets by the front door and pay when getting up, and other " unusual" where you get in through the back door and get down through the front door, paying the ticket in your way out.
"Unusual" buses are generally long route buses and for which the rate is differentiated depending on the distance you travel... get into the bus, put your electronic card in the reader... when coming down, put the electronic card in the other reader and voila... if you don't have a card, get a ticket when going up and pay it when you get off.
The normal bus, so I have understood, is a flat fee regardless of whether you travel one or ten stops, and usually that rate is ¥ 210.

Here in Yokohama we also have two different buses of 100 yen... a very touristic one "あ か いくつ" ( red shoes, because they are red buses). The bus makes two different circular routes for sightseeing. One is on the Minato Mirai area and the other goes to Chinatown.
To view schedules, travel, and other information, visit the link in English.

There are also other bus of 100 yen at the station but only work on weekends.

Seen this way one may think "well ... it' just 50 yen difference, I'll take the subway " ... but when you add up the difference ends up being significant. For example, from where I live to the Tokyo Station I have many ways to go... It can take anywhere from 43 minutes to 54 minutes ... I have various combinations available ... but the price varies from 610 yen to 1880 yen! and the cheapest option is not even the longest one... so you have to pay close attention!

Now in the era of the smartphone there are many applications that help us get everywhere ... some that I can recommend are from Google Maps that even tells us which plataform our train will be, "Japan Trains" and "Hyperdia" . There you will see different options of travel, with time, duration and rates ...

Ah! And a small detail. Trains and subways in Tokyo and Yokohama also speak English. NOT the buses though... only the tourist ones. The stations also have posters in a Japanese in romanji characters... but if you go out of the big cities, this changes ...

I hope you find it useful ! I hope to be able to post tomorrow or the post bikes ! !

Kyupi .