MI bicicleta (en Japón) * MY bike (in Japan) * 私の自転車!!!

Justo hace unas semanas les hablé del tema de las bicicletas en Japón... y ha llegado el día que les cuente de MI bicicleta... ya explicando un poco más de mi experiencia como nueva ciclista en Japón...

Debo aclarar que hace poco la compré (una semana) y que ya estoy pegándome en la cabeza por haber demorado tanto en comprarla!

Anteriormente, cuando asistía a la otra universidad donde estudié japonés, tenía que ir en subte (eran 10 estaciones (20min), más 20 min de caminata). Actualmente, mi nueva universidad está más cerca, y puedo ir en subte o en bus. 

Empezar a viajar en bus me dio la posibilidad de VER por dónde iba... empecé a descubrir zonas que no tenía ni idea existían... Decidí comprar la bici para poder explorar todos esos lugares, además de que al tener mucho menos viaje (unos 5.4km), y un camino sin pendientes pronunciadas (como en el caso de la universidad anterior!) era la opción ideal para ahorrar dinero!
Para mi sorpresa tardo lo mismo en bicicleta que en subte o en bus...!

Conseguí la bicicleta de segunda mano a mitad de precio de una nueva. Se la compré a un chico indio que la tuvo por tres meses (la compró nuevita nuevita) y que ya se está volviendo a su país (podría haber conseguido una más barata pero mucho más vieja... preferí ir a lo seguro de algo relativamente nuevo).
El la tenía registrada (lo hizo en el momento de comprarla), así que firmamos un formulario de traspaso de titularidad... yo ahora debo ir a una bicicletería grande, con la bicicleta, el papel original de registro y el formulario para registrarla a mi nombre.

La bicicleta es la normalmente llamada "mama-chari", es bien anónima y básicamente igual al 75% de las bicicletas en Japón... teniendo eso en mente, tenía miedo no reconocerla en un parking rodeada de cientos de bicicletas iguales, así que la personalicé un poco... se me fue un poco la mano, ahora se ve DEMASIADO. 

Justo me llegó una plantilla de lunares de la exhibición de Kusama Yayoi del Malba, así que los invertí en la bicicleta... después compré elásticos para poder llevar cosas sin problemas, el porta botellas, la funda del asiento, etc...
Todavía me faltan algunas cosas que compré por internet, como ser: inflador portátil, holder para el celular, etc... y planeo instalar también un espejo retrovisor.

Como podrán ver la bici está estacionada en un parking privado, es el de la residencia... cuando voy a la universidad lo dejo en un parking de un gimnasio... que es básicamente en la vereda... PERO en un espacio privado... entonces no está mal... las bicis que estaban estacionadas a un metro pero sobre la vereda, tenían ya las multas de mal estacionamiento... 
Uno también puede estacionar la bici en la puerta de su casa, siempre y cuando esté apoyada sobre propiedad privada. En unos días actualizo este blog con fotos de ejemplos de bicis bien y mal estacionadas ;)

En Japón está supuestamente prohibido transitar en bicicleta por las veredas, pero la realidad es otra... además si te para un policía sólo te reta y seguís tu camino, no hay ningún tipo de "castigo"... 
En mi caso yo voy tanto por calle como por vereda... generalmente subo a la vereda cuando hay autos estacionados en la calle y hay tráfico... si voy sola por la calle, simplemente me abro y sigo por ella... es más rápido y confortable ir por la calle que subiendo y bajando veredas... además de tener que ir esquivando peatones, bicicletas estacionadas, etc... 

Cuando llegue el holder para el celu, prometo video del recorrido para que puedan ver cómo es andar en bici en Yokohama... A la mañana, para mi sorpresa, fui bastante rápido... el peor horario sin lugar a dudas es el mediodía (cuando la gente sale a almorzar)... el regreso post-almuerzo (alrededor de las 14hs) también es tranquilo... y según me dijeron a la noche es un placer! Supongo que la hora pico de regreso (desde las 17hs hasta las 19hs) debe ser bastante caótico... 

Algunos MUST de las bicis en Japón:
- Tener luz para transitar de noche (mi bicicleta tiene una que no lleva pila, sino que a la noche la pongo en contacto con la rueda y esto la activa y recarga). ESTO ES MUY IMPORTANTE, la policía para a las bicicletas sin luz... y a pesar que no te la sacan ni te hacen multa, pueden hacerte perder hasta media hora en una charla sobre la importancia de la luz...
- Tener ojo de gato en la parte trasera (mucha gente incluso lleva chalecos reflectores).
- Usar casco: otra de las cosas que está dictado por ley pero que realmente nadie espera que lo respeten...
- Tener "bocina".

LOS NO:
- Usar paraguas mientras se maneja (léase: no llevarlo en la mano, pero sí pueden usar si le ponen a la bici el holder de paraguas). Si quieren usar la bici bajo la lluvia, existen no sólo los pilotos, sino también los pantalones de la misma tela que se ponen sobre la ropa... yo me compré uno hoy para no dejar de usar la bici en esos casos... planeo dejarlos en el canasto por si me sorprende la lluvia algún día.
- Llevar pasajeros: por ley se pueden llevar hasta dos niños en una bicicleta en sillas especiales... pero no se puede llevar pasajeros en la parrilla trasera (la policía hace respetar esto, NADIE lleva gente en la parrilla trasera, así que no le presten atención a los animé, porque ESTA MAL).
- Hablar por teléfono, mandar SMS, escuchar música con auriculares: debo reconocer que he visto gente mandando SMS pero generalmente están circulando a muy baja velocidad en calles totalmente desiertas... igualmente es un GRAN NO-NO.

Creo que esto es todo por el momento, si se me ocurre algo más, seguiré actualizando.

Nos vemos!!!
Kyupi.

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Just a few weeks ago I spoke about the topic of bicycles in Japan ... and the day has come to tell you about MY bike ... and explaining a little more of my experience as a new rider in Japan...

I should clarify that I bought it recently (one week ago) and I'm already hitting me in the head for having taken so long to buy it!

Previously, while attending my old university where I studied Japanese, I had to go by subway (there were 10 stations (20 minutes), plus 20 min walk). Currently, my new university is closer, and I can go by subway or bus.

Startint to bus ride gave me the chance to SEE where I was... I began to discover areas that had no idea they existed ... I decided to buy the bike to explore all those places, in addition to having much less travel (about 5.4km) and a road without steep slopes (as in the case of previous college!) it was the ideal way to save money!

To my surprise, I take the same time by bike than by subway or bus ... !

I got a second hand bike at half price of a new one. I bought it from an Indian boy who had it for three months (he bought it brand new) and is already going back home (I could have gotten a cheaper but much older one... I preferred to play it safe with a relatively new one).

He had it registered (he did it at the time of purchase), so we signed an ownership transfer form ... I now must go to a big bike shop, with the bike, the original paper form for registration and register it in my name.

This bicycle is usually called "mama -chari", is basically anonymous and equal to 75 % of the bicycles in Japan ... with that in mind, I was afraid not to recognize it in a parking lot surrounded by hundreds of identical bicycles, so I customized it a little bit...

Just I got polka dots from Yayoi Kusama's exhibition in Argentina, so I just pasted them in the bike... 

   

As you can see the bike is parked in a private parking, it's the residence's... when I go to college I leave it in a parking lot of a gym... which is basically on the sidewalk... BUT in a private space... then it is ok... other bikes were parked one meter away but on the sidewalk, so they already had bad parking fines ...

You can also park the bike in the door of your home, as long as it's on private property. In a few days I'll update this post with photos of examples of good and bad parked bikes ;)

In Japan it's supposedly forbidden to ride the bicycle on the sidewalks, but the reality is different...  and there is no kind of "punishment" ...

In my case I'm going for both street and sidewalk... generally get on the sidewalk when there are cars parked on the street and traffic ... if I'm alone in the street, I just follow on the street... it's faster and more comfortable to go through the street than getting up and down sidewalks... besides having to go dodging pedestrians, bicycles parked , etc ...

In the morning, to my surprise, I arrived pretty fast... the worst time undoubtedly is noon (when people go out to lunch) ... the return post-lunch (around 14hs ) is also quiet ... and I was told the night is a pleasure! I guess the rush hour back (from 17hs to 19hs) should be quite chaotic ...

Some MUST for bikes in Japan :

- Having light to travel at night (my bike has one that did not stack , but the night I put it in contact with the wheel and that the active and recharge) . THIS IS VERY IMPORTANT, police stop the bikes without light ... and even though they do not take it away or make a fine, they can make you lose up to half an hour in a talk about the importance of light ...

- Having eye cat in the back (many people even wears reflective vests).

- Wear a helmet: another thing that is dictated by law but nobody really expected to respect ...

- Have " horn " .

NOT-TO-DO:

- Use umbrella while driving (meaning: not carried by hand, but can be used if you have an umbrella holder). If you want to use the bike in the rain, you can use a rain coat and the rain-pants... I bought one today to not stop using the bike in these cases... I plan to leave them in the basket in case I caught in the rain one day.

- Carrying passengers: by law it can take up to two children on a bicycle in special chairs... but you can not carry passengers in the rear rack (the police enforces this, NOBODY takes people on the rear rack, so I do not pay attention to anime, because IT'S WRONG).

- Talking on the phone, send text messages, listen to music with headphone : I must admit I've seen people sending SMS but generally while traveling at very low speed in totally deserted streets... anyway, it's a BIG NO -NO .

I think this is all for now!

See you!

Kyupi.

Bicicletas en Japón - Bicycles in Japan

Como en todos los países, los alquileres de departamentos empiezan a bajar a medida que uno se aleja de las estaciones de tren o subte... en caso de vivir alejado, conviene movilizarse en bicicleta hasta la estación. Por lo general afuera de las estaciones hay estacionamientos para rodados a muy bajo costo (unos mil yenes/diez dólares por mes).

Aquí en Japón las bicicletas están registradas, así como los autos y motos (no tienen una patente pero sí un número de serie registrado bajo el nombre del dueño). En caso de que la policía te pare en la calle va a verificar el carnet de registro y el número de serie de la bicicleta.
No es obligatorio registrarla, pero altamente recomendable, ya que en caso de robo, puede recuperarse al identificarla.
Y antes de que pregunten ¿robo en Japón? Sí! A veces roban bicicletas... imaginense que dejan la bici durante la noche en la estación de tren y sin candado... viene una persona, pierde el último tren y bueh... se agarra tu bicicleta, que puede o no devolverla al día siguiente... 
Supongamos que roban tu bicicleta... la denuncian a la policía y si aparece (algo no muy raro), te llaman y la recuperás... algunos critican que a veces la encuentran estacionada en lugares prohibidos y te cobran la multa a vos para recuperarla, aunque era obvio que no la dejaste vos ahí.

El registro de la bicicleta generalmente lo hace el local donde la compran.

Bicicletas se pueden comprar en bicicleterías tipo de barrio, hay locales de todos los tamaños... también Don Quijote, casas de electrodomésticos al estilo Yodobashi Camera, department stores, etc... igualmente según lo que vengo viendo, lo más barato es comprarla online... aunque usted no lo crea, amazon es la opción más barata... pero obviamente se ahorran plata pero implica más trabajo. 
Las bicicletas enviadas por amazon vienen desarmadas... pero tampoco es que necesiten mucho ensamblaje, lo puede hacer cualquiera. Y Amazon NO registra bicicletas, sino que uno tiene que llevarla después a una bicicletería para hacer el registro. Como la bicicleta no se la compraron al local, sólo los locales más grandes proveerán el servicio.

Por otro lado, también existe la posibilidad de comprar bicicletas usadas, algo muy común entre extranjeros. Cuando un extranjero se vuelve a su país por lo general vende casi todo a precios muy tentadores... es así como una bicicleta puede comprarse por el 25% del valor real... 

Lo importante a la hora de comprar una bicicleta usada (más allá del buen estado de la misma), es que hay que hacerle firmar al dueño un formulario donde diga que nos cede esa bicicleta, para que luego podamos registrarla.
OJO, como el registro no es obligatorio, muchas veces esas bicicletas ya pasaron por manos de muchos extranjeros y el dueño original, el que la registró, no es la misma persona que nos la está vendiendo... salvo que el vendedor tenga algo firmado por el último registrante, es mejor no meterse en problemas... si uno la quiere comprar igual proque el precio es bueno y el vendedor es alguien de su confianza, puede hacerlo... en el peor de los casos un policía nos para un día, nos dice esa bici no es tuya y se la lleva... comprar una bicicleta usada registrada, cuyo vendedor no es el registrante, a un desconocido, no lo recomendaría, porque esa bicicleta puede ser robada y estar denunciada como tal.

Por último, acá hay varios tipos de bicicletas, desde la "mama-chari" que van a ver en todos lados, pasando por bicicletas mountain byke, hasta las plegables... también están las eléctricas (hay que tener en cuenta que muchas ciudades, como Yokohama, tiene muchas calles empinadas).

Un pequeño detalle a tener en cuenta: no se puede llevar las bicicletas en los trenes y subtes. Las únicas que se pueden transportar en un tren son las plegables que se pueden meter en un bolso (por lo general se compra el bolso para esa bici en particular). 
Si uno lleva la bicicleta por partes, también la puede transportar (aunque los van a mirar raro por llevar algo así en el tren... igualmente, como extranjero a nadie le llamará la atención! El secreto es en saber usar el hecho de ser extranjero a nuestro favor.

Espero que les haya sido util, y perdón por el retraso! (Denise, va para vos!)

Kyupi.

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As in most countries, the rent value starts to go down as one moves away from the train or subway stations... if we live far away from one station we can use a bike. Usually, we can find byke parkings outside the stations at low cost (a thousand yen / ten dollars per month).

Here in Japan, the bikes are registered like cars and motorbikes (they don't have a patent but a serial number registered under the name of the owner). If the police stops you on the street, they're going to check out the registration card and the serial number of the bicycle.

It is not mandatory to register it, but highly recommended, so in case of getting your byke stolen, police might find it and identify it.

And before you ask, theft in Japan? Yes! Sometimes people steals bicycles... Let's imagine a situation where you left your bike overnight in the train station and unlocked... then a person comes and misses the last train and well... he will grab your bike, which he may or may not return the next day ...

Suppose your bike was stolen... report it to the police and if they find it (something very possible), they call you... some people criticize that sometimes if the police find the byke parked in prohibited place, they charge you for the fine to get it back, even when it was obvious that you did not leave it there. Others were thrilled with the police because they even took the byke back home for free.

The bicycle registration is usually done in the place where the purchase is made.

Bicycles can be purchased at Bicycle Shops, also Don Quijote, big stores like Yodobashi Camera, department stores , etc... however, as I found out, the cheapest pleace to buy it is online ... believe it or not, Amazon is the cheapest option... but obviously saving money involves more work.

Bikes are shipped by amazon "in peaces"... but not that much assembly is required, anybody can do it. And Amazon does NOT register the bike, so you  have to take it to a bike shop to do the registration. As the bicycle is not bought at the store, only the larger stores provide the service.

On the other hand, there is also the possibility of buying used bikes, very common among foreigners. When foreigners return home they usually sell almost everything at very tempting price... that's how a bicycle can be purchased for 25% of the actual value ...

The important thing when buying a used bicycle (beyond the good condition of it), is thatyou must make the owner sign a form that says they're giving us the bike so that we can then register it.

HOWEVER, as registration is not mandatory, many times these bikes have passed through the hands of many foreigners and the original owner, the one (or the last person) to registered it, is not the same person who is selling it... unless the seller has something signed by the last registrant, you better stay out of trouble ... if you want to purchase it anyway, maybe because the price is good and the seller is someone you trust, you can do  it... in the worst case scenario a policeman stops you one day, tells you the bike is not yours and takes it away... but buying a used registered bicycle, the seller is not the registrant, a stranger, I would not recommend it, because this bike can be stolen and be denounced as such.

Finally, here you can find various types of bikes, from the "mama -chari " you will see everywhere, through mountain bikes, folding bykes... and also electric (keep in mind that many cities, like Yokohama, has many steep streets).

A small detail to keep in mind: You can not take bikes on trains and subways. The only ones that can be transported on a train are the folding ones that can be put in a bag (usually you can buy the bag for that bike in particular).

You can also transport it on the train by parts (although people will look weird at you for taking something so weird on the train ... just like any foreginer, you will call Japanese people's attention! The secret is in knowing how to use the fact of being a gaikokujin in your favor.

I hope it's been useful, and sorry for the delay!

Kyupi .

Transporte Público en Japón - Japan Public Transportation

Perdón por el retraso! Aquí va un post sobre el transporte público que será la introducción al de bicicletas que próximamente subiré!

El transporte público en Japón es caro, aunque extremadamente eficiente. 

En la ciudad de Yokohama tenemos trenes (varias lineas aparte del famoso JR), subte (líneas municipales verde y azul) y buses. 

El más caro de los tres es el subte. Diariamente yo tomaba la línea azul de subte por 10 estaciones / 18 minutos por el módico precio de ¥260, algo así como 2.60USD... sólo ida. Osea que ir y volver a la universidad me costaba más de 5 dólares... cuando el almuerzo en la cafetería de la universidad quizás costaba menos de 3 dólares. (Es por eso que me es difícil responder a al eterna pregunta "es caro Japón?").

Los estudiantes REGULARES (los que ya están cursando una carrera o curso en una universidad) pueden obtener un descuento considerable en estos pasajes (no sé exactamente cuánto es el descuento, pero creo que ronda el 40%).  Los alumnos no regulares como yo (soy researcher, no alumna regular) se joroba y sigue pagando la totalidad del boleto.

Una forma de ahorrar es contratar el pase laboral... básicamente uno va a la máquina de tickets con su tarjeta eléctronica (tipo el SUBE) y contrata el pase mensual, trimestral o semestral. Marca cuáles son sus dos estaciones (casa y universidad/trabajo) y listo...

El pase mensual cuesta el equivalente de 2 viajes diarios de lunes a viernes. Osea, yo contrataba el abono mensual por ¥10.400.-
Qué gracia tiene este pase? Dónde está el descuento?
Con este pase uno estaba habilitado todos los días (incluyendo sábados, domingos y feriados) a viajar, subir y bajar en todas las estaciones desde la estación principal (la de tu casa) y la de destino (la de la universidad / trabajo). Esto significa que yo podía viajar gratis entre mi casa y la universidad, subiéndome y bajándome cuantas veces quisiera en las 10 estaciones intermedias.  Teniendo en cuenta que en esas estaciones intermedias están las más importantes (Yokohama, Sakuragicho y Kannai Sta.) era una ganga... incluso hasta me iba al supermercado en subte... 

El pase trimestral es básicamente lo mismo con un pequeño descuento, y el semestral es más de lo mismo con un mayor descuento.

Es importante que tengan en cuenta esto llamado "commuter ticket" porque no todos saben que esta es una forma de ahorrar para los alumnos no regulares.

Los trenes generalmente son más baratos que los subtes, e igual de eficientes. 
Viajar desde mi casa hasta la Yokohama Sta. en subte me cuesta ¥260, tardando 13 minutos desde el momento que me subía al subte. En tren, en cambio, cuesta ¥190 y tarda 9 minutos. 
La gran diferencia radica en la ubicación de la estación... mientras el subte lo tengo a una cuadra y media, el tren lo tengo a casi 15. 

Los buses en Japón son extremadamente eficientes, teniendo tablas de horarios en cada parada, pero son más propensos a tener retrasos.
Cada parada de autobús tiene un nombre, es así como uno puede ir ubicándose y sabrá dónde debe bajarse con sólo escuchar al chofer anunciar al siguiente parada.
En Yokohama he visto dos tipos de buses. Uno "normal" donde uno se sube por adelante y paga al momento de subir; y otro "inusual" que se paga al bajar... uno se sube por la puerta de atrás y se abaja por adelante, abonando el boleto. 
Los buses inusuales generalmente son buses que tienen recorridos más extensos y para los cuales la tarifa es diferenciada dependiendo la distancia que uno recorre... así, al subir pasa su tarjeta eléctronica por un lector, y al bajar la pasa por otro... si uno no tiene tarjeta, saca un boleto al subir y lo paga al bajar.
El bus normal por lo que tengo entendido tiene una tarifa plana, sin importar si uno viaja una o diez paradas, y por lo general esa tarifa es de ¥210.

Aquí en Yokohama también tenemos dos colectivos de ¥100... uno más bien turístico llamado "あかいくつ" (zapatos rojos, porque son colectivos rojos) cuya estación central es SAKURAGICHO. Los buses hacen dos recorridos diferentes circulares por lugares turísticos. Uno va por el área de Minato Mirai y el otro va hasta el Barrio Chino.
Para ver horarios, recorrido, y demás información, visiten el link en inglés.

También hay otros colectivos de ¥100 en la estación Sakuragicho pero son sólo los fines de semana.

Visto así uno puede pensar "bueh... son sólo ¥50 de diferencia, voy en subte"... pero cuando uno suma, la diferencia termina siendo considerable. Por ejemplo, desde donde yo vivo hasta la Tokyo Station tengo muchas formas de llegar... puedo tardar desde 43 minutos hasta 54 minutos... tengo varias combinaciones disponibles... pero el precio varía desde ¥610 hasta ¥1880!!! y la opción más barata ni siquiera es la que más tiempo lleva... así que hay que prestar mucha atención!

Ahora en la era del smartphone hay muchísimas aplicaciones que nos ayudan a llegar a todos lados... algunas que puedo recomendar son desde Google Maps que hasta nos dice en qué anden tenemos que tomar el tren, "Japan Trains" e "Hyperdia". Allí podrán ver diferentes opciones de recorrido, horarios, duración y tarifas... 

Ah! Y un pequeño detalle. Los trenes y subtes en Tokyo y Yokohama hablan también en inglés. Los buses NO, sólo el turístico. Las estaciones también tienen los carteles en un japonés romanjizado... pero si uno sale de las grandes ciudades, eso cambia... 

Espero que les sea de utilidad!!! Espero mañana o pasado poder postear el post de las bicis!!!!

Kyupi.

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Sorry for the delay ! Here's a post about public transportation that will be the introduction to the bicycle post that I will post soon!

Public transportation in Japan is expensive, but extremely efficient.

In the city of Yokohama we have trains (several lines besides the famous JR), subway (municipal green and blue lines) and buses.

The most expensive of the three is the subway. Every day I took the blue line subway  to my university for 10 stations / 18 minutes for the not-so-low price of 260 yen, something like 2.60USD ... one way . So daily going and returning from the U costed me more than U$ 5 ... when lunch in the cafeteria of the university may cost less than U$3 . (That's why it's hard to answer the eternal question "Is Japan expensive?")

REGULAR students (those already pursuing a career or college course) can get a substantial discount on these tickets (do not know exactly how much is the discount , but I think around 40%). No regular students like myself (I am researcher, not a regular student) still have to pay the entire ticket.

One way to save is to hire the work pass ... basically you go to the ticket machine with your electronic card and hire the montly, three month or six month pass. Mark your two stations of choice ( home and college / work ) and done!...

The monthly pass costs the equivalent of 2 trips per day from Monday to Friday. I mean, I hired the monthly payment for ¥10,400.-

Where is the discount?

With this pass one was enabled to every day (including Saturdays, Sundays and holidays) to travel, up and down at all stations from the main station (the home) and destination (the college / work). This means that I could travel free between my house and college, getting up and getting off whenever I wanted in the 10 intermediate stations. Given that in these intermediate stations are the most important (Yokohama , Sakuragicho and Kannai Sta) was a bargain... I even took the subway to go to the supermarket...

The three month pass is basically the same with a small discount, and the semester is more of the same with a bigger discount .

It is important to take account of this thing called "commuter ticket" because not everyone knows that this is a way of saving for non-regular students.

The trains are generally cheaper than the subway, and just as efficient.

Travelling from my home to the Yokohama Sta. through subway costs me 260 yen, taking 13 minutes from the moment I got into the subway. By train, by contrast, costs 190 yen and takes 9 minutes.

The big difference is the location of the station... while the subway station is only 1.5 blocks away from my house and the train station is almost 15 blocks away.

Buses in Japan are extremely efficient, with timetables at each stop, but they are more likely to have delays.

Each bus stop has a name, this is how you know when to get down by listening to the driver announce the next stop.

In Yokohama I have seen two types of buses. One "normal" where one gets by the front door and pay when getting up, and other " unusual" where you get in through the back door and get down through the front door, paying the ticket in your way out.

"Unusual" buses are generally long route buses and for which the rate is differentiated depending on the distance you travel... get into the bus, put your electronic card in the reader... when coming down, put the electronic card in the other reader and voila... if you don't have a card, get a ticket when going up and pay it when you get off.

The normal bus, so I have understood, is a flat fee regardless of whether you travel one or ten stops, and usually that rate is ¥ 210.

Here in Yokohama we also have two different buses of 100 yen... a very touristic one "あ か いくつ" ( red shoes, because they are red buses). The bus makes two different circular routes for sightseeing. One is on the Minato Mirai area and the other goes to Chinatown.

To view schedules, travel, and other information, visit the link in English.

There are also other bus of 100 yen at the station but only work on weekends.

Seen this way one may think "well ... it' just 50 yen difference, I'll take the subway " ... but when you add up the difference ends up being significant. For example, from where I live to the Tokyo Station I have many ways to go... It can take anywhere from 43 minutes to 54 minutes ... I have various combinations available ... but the price varies from 610 yen to 1880 yen! and the cheapest option is not even the longest one... so you have to pay close attention!

Now in the era of the smartphone there are many applications that help us get everywhere ... some that I can recommend are from Google Maps that even tells us which plataform our train will be, "Japan Trains" and "Hyperdia" . There you will see different options of travel, with time, duration and rates ...

Ah! And a small detail. Trains and subways in Tokyo and Yokohama also speak English. NOT the buses though... only the tourist ones. The stations also have posters in a Japanese in romanji characters... but if you go out of the big cities, this changes ...

I hope you find it useful ! I hope to be able to post tomorrow or the post bikes ! !

Kyupi .

Tarjeta de crédito emitida en Japón / Credit card issued in Japan

Tener una tarjeta de crédito japonesa no es algo necesario pero sí algo conveniente, especialmente si les pasa lo mismo que a los argentinos… si gastamos dinero con nuestra tarjeta argentina nos cobran un impuesto del 20% del valor de la compra…

Por otro lado, con ella podrán hacer compras online (algunos productos son mucho más baratos en eBay que en un local) y pagar compras en cuotas (aunque con un interés).

Por supuesto, no es una tarea fácil sacar una tarjeta de crédito siendo extranjero y encima estudiante… pero un “ryugakusei” con una beca tiene ingresos, y eso facilita al cuestión.

Algo importante a saber: la mayoría de las tarjetas de crédito requieren que hayan estado en el país más de 6 meses antes de solicitarlas. Además, van a pedir un historial crediticio japonés… algo que no se tiene cuando se pide una primera tarjeta (por eso siempre es la más difícil de conseguir…) además de todo esto: cada vez que una tarjeta de crédito rechace su solicitud, eso queda en el historial… y no es bien visto por las siguientes tarjetas que puedan solicitar… esos rechazos eventualmente se borran pero llevan tiempo.

En resumen: no pidan miles de tarjetas esperando que una se apiade de ustedes…

Hay varias tarjetas que dicen ser “amigables” con los extranjeros, pero en todos los casos las posibilidades de obtenerlas rondan el 50%... y aunque parezca que uno cumple con todos los requisitos, siempre de la nada puede aparecer una razón por la cual no se las otorguen.

La tarjeta de crédito que hasta ahora sé que tiene un 100% de efectividad es la del CO-OP universitario. Para poder solicitarla hay que ser miembro de la CO-OP (como se los comenté anteriormente, se paga un depósito reembolsable de 2000 yenes). Nosotros nos asociamos al CO-OP y en el mismo momento solicitamos la tarjeta de crédito.

Sobre el trámite para obtenerla: aquí pueden encontrar toda la información en inglés: http://tuo.univcoop.or.jp/pdf/e_handbook.pdf

Tiene un cargo anual muy bajo (1.300 yenes apróx.), teniendo el primer año bonificado. Esta tarjeta se puede tener siempre y cuando se sea estudiante o profesor de una institución universitaria.

El trámite para sacarla es sorprendentemente corto… después de estar tantas horas para comprar el celular pensé que me iban a tener 2 ó 3 horas… pero en 15 minutos había terminado todo el proceso (y conste que tardé porque me cuesta todavía escribir en japonés).

Poco más de dos semanas después me llamaron por teléfono para preguntarme algunas cosas: por qué quiero la tarjeta, alguna vez tuve tarjeta, y qué tipo de ingresos tengo (yo acá aclaré que a pesar de ser estudiante tengo el ingreso de la beca, pero nunca dije de cuánto era). Tres días después me llegó la tarjeta de crédito. No tuve que activarla ni nada, lista para usar… y unos días después recibí una tarjeta con una contraseña para tener acceso a lo que sería un homebanking, si uno se asocia al resumen de cuenta online baja el costo anual a alrededor de 1000 yenes.

No hablo mucho más del tema porque todo lo pueden ver en el link que les adjunté.

Esta tarjeta es ideal como primera tarjeta porque al ser estudiantes se las van a dar, y al ser becados las posibilidades llegan al 100% (a ninguno de nosotros nos la rechazaron). Es una visa normal de un banco que es aceptada en cualquier lado… Eventualmente si quieren otra tarjeta de crédito pueden utilizar ésta como antecedente, lo que facilitará enormemente las posibilidades de obtener las otras.

Espero que les haya sido de utilidad!!!

Kyupi.

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Having a Japanese credit card is not necessary, but something convinient, especially if you are from a country like Argentina that if we spend money with our Argentina card we are charge a 20% tax of the value of the purchase ...

On the other hand, you’ll be able to make online purchases (some products are much cheaper on eBay than in a store) and pay for purchases in installments (though with an interest).

Of course, it is not an easy task to get a credit card as a foreigner and least as a student ... but a “ryugakusei" with a scholarship has income, and this helps a lot.

One important thing to know: most credit cards require you to have been in the country more than six months before requesting. In addition, they will ask for a Japanese credit history... something you do not have when you ask a first card (so it is always the hardest to get ...) besides all this: every time a credit card declines your request, that remains in the history ... and it’s not well seen by the following cards you might apply to... those rejections are eventually cleared, but it takes time.

In short: do not ask thousands of cards waiting for one to have mercy on you ...

There are several cards that claim to be "friendly" with foreigners, but in all cases the chances of obtaining it is around 50% ... and although it seems that one meets all the requirements, out of nowhere it might appear a reason why they don’t grant the card to you.

The credit card that I’ve known to be succesfuly granted to a 100% MEXT students is the one from the University CO-OP. To apply you must be a member of the CO-OP (as I mentioned in a previous post, you have to pay a refundable deposit of 2000 yen). We got the membership of CO-OP and at the same time we asked the credit card.

About the procedure: here you can find all the information in English: http://tuo.univcoop.or.jp/pdf/e_handbook.pdf

It has a very low annual fee (1,300 yen approx.), getting the first year as a free bonus. This card can be used as long as the holder is a student or a university professor.

The procedure to get it is surprisingly short ... after being so many hours to buy the phone thought I was going to have to be there for 2 or 3 hours ... but in 15 minutes we had finished the whole process (and be aware that it took me longer because I take a long time to write in Japanese) .

Just two weeks later I received a phone call to ask me a few things: why I want the card, did I ever have a card before, and what kind of income I have (I clarified here that despite being a student I have the income of the scholarship, but never said how much it was). Three days later I received the credit card. I didn’t have to activate it or anything, it was ready to use ... and a few days later I received a card with a password to access the home banking, if I decide not to receive the bill in paper every month and to check it online, the annual cost lowers to around 1000 yen.

I do not keep talking about it because you can get all the information in the link I attached.

This card is an ideal first card because it’s easy to get as a student, and if you are a MEXT student you will definitely get it (none of us rejected). It is a normal visa card from a bank that is accepted anywhere ... eventually if you want another credit card, you can use this as a precedent, which will greatly facilitate the chances of getting the other.

I hope this have been helpful!

Kyupi.

Para facilitar tu vida diaria: celular * To make your daily life easier: cell phone

En Japón hay tres grandes compañías de celulares: Softbank, Docomo y Au. Softbank es la empresa que generalmente utilizan los estudiantes porque tiene buenos modelos de celulares y buenos precios, y esa es la que contraté yo.

Un consejo útil es que vayas a comprar el celular con alguien que hable japonés, sino se hace muy difícil, aunque no imposible. Algunas oficinas comerciales cuentan con vendedores que hablan en inglés, pero hay que tener en cuenta que el nivel de inglés puede ser muy deficiente.

En la página web de softbank podrán encontrar las oficinas donde hay empleados que hablan inglés. En algunos casos quizás pueden haber en otros locales no listados, es cuestión de ir y preguntar… y de tener suerte!

Ten en cuenta también que el trámite para obtener el celular puede llegar a tardar un par de horas. Ellos se quieren asegurar que uno entiende todo.

En el caso de Softbank se pueden contratar dos tipos de abonos, y cada uno depende de cuánto tiempo te quedarás. Para estadías cortas o múltiples viajes a Japón, existen unos celulares prepagos que permiten contratos más cortos. Para estadías de dos años o más, ya es conveniente firmar un contrato de dos años, en el cual te permiten pagar el aparato en cuotas mensuales.

Ahora, un pequeño detalle. Japón es un país bastante literal, entonces puede haber algunos problemitas para contratar el celular por dos años si tu tarjeta de residencia dice que te irás en 1 año y 360 días por ejemplo, “porque no podés firmar un contrato por dos años si no estarás dos años”…

En mi caso específico me querían cobrar el aparato todo en un único pago en el momento, ya que como “yo no iba a estar dos años, no podían cobrarme el aparato en 24 cuotas como está estipulado”, tampoco existía la posibilidad de pagar dos cuotas juntas o incluso de pagar el celular en la primera factura, en cuotas, etc… pero justo había una promoción y me terminaron regalando el celular… (ayudó bastante el hecho que ese día fui con dos compañeros, así que si me perdían a mí como cliente perdían dos potenciales clientes más en el momento. Dado la oferta que nos terminaron ofreciendo firmamos los tres).

Yo compré un Motorola Razr porque quería seguir teniendo Android.

Otro grupo de chicos compraron el Iphone 5. Fueron también en grupo (es más fácil conseguir “ofertas” así) y aunque también estuvieron bastante tiempo “discutiendo” el tema de los dos años, terminaron sacándolo en el momento en 24 cuotas… (el Iphone 5 era el último teléfono lanzado y muy de moda, por eso era imposible conseguirlo gratis) y les regalaron 5000 puntos del local (ya hablaré sobre el tema de los puntos locales).

Cuánto pagamos mensualmente.

En Japón como en varios países se puede tener Internet en el celular. Este es el servicio más caro de todos, pero es Internet ilimitado. La única limitación que tiene es la de 1 giga DIARIO, pero esto no significa que se vaya a cortar si uno pasa esa marca, sino que es posible que se perciba una baja de velocidad. Hice algunos tests de velocidad en diferentes horarios y de bajada tengo 7035 kilobits, de subida 7764 kilobits y 323ms de latencia. Cuesta ¥5460 mensuales.

No es posible utilizar el Internet del celular para una computadora ya que esa opción está bloqueada directamente.

Por otro lado, aquí no se usan los SMS sino que cada celular tiene una cuenta de email registrada (incluso los que no son smartphones), el servicio de email de softbank, si mal no recuerdo, tiene un costo de ¥390. Al tener un smartphone uno podría decir que contratar este servicio es un poco tonto, pero no sólo es una cuenta de email sino que también recibe emails desde otros celulares con sólo teclear el número de teléfono… osea básicamente un SMS.

Por último, el servicio de llamadas tiene un costo mensual de ¥980. Este plan me permite llamar a cualquier celular de softbank entre la 1AM y las 21hs totalmente gratis. Esto significa que sólo pago las llamadas entre las 21hs y la 1am… y a otras empresas… En dicho caso lo que se hace normalmente es llamar a la gente a través de skype o line.

A todo esto que comenté, se le restan algunas cosas por el descuento de estudiante. Y en el caso de las compras de aparatos, se le debe agregar el valor del mismo, y el valor del seguro que rondan los ¥500.

Cuando se firma el contrato verán que se contratan muchísimas cosas que no se utilizan (yahoo auctions, un antivirus, y varios etc más) que por el primer mes vienen de forma gratuita, pero que hay que dar de baja enseguida para evitar que lo carguen el siguiente mes. También hay que tener en cuenta que en la primera factura vendrá un cargo de unos ¥3000 por el cargo de conexión.

Eso sí, la atención teléfonica es en inglés (buen inglés) así que no hay de qué preocuparse.

Docomo es otra empresa que tiene aparatos quizás más lindos (pero no tienen Iphones) pero que los abonos son un poco más caros, alrededor del 20%... ojalá les sea de utilidad… en cuanto tenga tiempo escribo sobre las tarjetas de crédito!

Nos vemos!!

Kyupi.

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The three major mobile phone companies in Japan are: Softbank, Docomo and Au. Softbank is the company that students generally used because it has good handset models and good prices, and that is the one that I hired.

A helpful tip is to go to buy the phone with someone who speaks Japanese, because it is very difficult, though not impossible. Some stores have English speaking sellers, but bear in mind that the level of English can be very poor.

In the softbank website you will find the offices where there are employees who speak English. In some cases you may find other stores with Englihsh speaking staff not listed, it's about to go and ask ... and get lucky!

Also consider that the process to obtain the phone can take a couple of hours. They want to ensure that you understand everything.

In Softbank you can hire two types of plans, and each depends on how long you’ll stay. For short stays or multiple trips to Japan, there are some prepaid phones that allow shorter contracts. For stays of two years or more, it is better to sign a contract for two years, in which the handset can be payed in monthly installments.

Now a little detail. Japan is a fairly literal country, then there may be a few hiccups to hire the phone for two years if your resident card says you're leaving in 1 year and 360 days for example, "because you can not sign a contract for two years if you're not staying for two years "...

In my specific case they wanted to charge me the handset all in one payment, because as "I was not going to be two years, they could not charge me the device in 24 installments as stipulated" there was a chance not to pay two installments together or even to pay the phone in the first bill in installments, etc ... but they just had a promotion and I ended up getting the handset for free ... (helped a lot the fact that day I went with two friends, so if they wouldn’t only lose me as a costumber but other two customers as well).

I bought a Motorola Razr because I wanted to continue havinh Android.

Another group of guys bought the Iphone 5. They went also in group (is easier to get "deals" that way) and although they were also quite time "discussing" the issue of the two years, they ended up getting it in 24 installments ... (the Iphone 5 was the last phone launched and very fashion, so it was impossible to get it free) and they also got 5000 store points (I’ll later talk about store points).

What we pay monthly.

In Japan as in several countries you can have internet on the phone. This service is the most expensive of all, but it’s unlimited. The only limitation you have is 1 gig per day, but this does not mean that it’ll be cutted if you pass that mark, but you can sense how the speed lowers. I did some speed tests at different times and I have 7035 kilobits down, 7764 kilobits upload and 323ms latency. It costs 5460 yen per month.

You can not use the Internet phone to a computer as that option is blocked directly.

On the other hand, here people are not used to SMS but each cell has a registered email account (even those that are not smartphones), the softbank email service, if I remember correctly, it costs 390 yen. By having a smartphone one could say that this service is a bit silly, but not only is an email account but also receives emails from other cell phones simply by typing the phone number ... so, basically a SMS.

Finally, the call service has a monthly fee of 980 yen. This plan allows me to call any softbank cell between 1:00 a.m. and 21 pm for free. This means I only pay calls between 21 pm and 1am ... and to other companies ... In that case what is normally done is call people through Skype or line.

To all I mentioned, I get a discount as a student. And in the case of purchases of equipment, you must add the value thereof, and the insurance value of around 500 yen.

When signing the contract you will see that many things are contracted that nobody uses (yahoo auctions, antivirus, etc. and several more) that for the first month are free, but you have to take down quickly to avoid being charged the following month. Also keep in mind that in the first bill you get an aditional connection charge of around 3000 yen.

Yes, they do have a English speaking call service (good English) so not to worry.

Docomo is another company that has perhaps nicer devices (but do not have Iphones) but that plans are a bit more expensive ... around 20% more expensive. Hope this was useful ... when I have time I’ll write on credit cards!

See you around!

Kyupi.

Llegada a Japón: qué hacer * Arrival to Japan: what to do

Tu primera universidad será la encargada de recibirte en el país, ayudarte con todos los trámites de ingreso, intermediar con la siguiente universidad y demás. La Embajada Japonesa en tu país te pedirá que confirmes con ellos todo los pasos de tu arribo, si te buscan en el aeropuerto o si simplemente te dan indicaciones de cómo llegar a un punto de encuentro o tu residencia o cualquier lugar donde te quedarás.

Es normal contactar a becarios de tu país que ya están residiendo en Japón, así que antes de hacer arreglos para que algún amigo o conocido te busque en el aeropuerto, es recomendable que sepas cuáles son los planes de la universidad.

No te sorprendes si no sabes absolutamente nada sobre el inicio de clases o cuándo harás todos los trámites que te dicen que harás… es normal, yo no lo supe hasta llegar al país.

Si ya estás en contacto con becarios de tu país, ten en cuenta que las cosas varían muchísimo según la universidad o el tipo de beca que obtienes.

En mi caso particular, en el aeropuerto me encontré con una persona de la agencia de viajes que había emitido el pasaje.

Él me subió a un servicio de ómnibus del mismo aeropuerto que me llevó hasta una terminal de buses en la ciudad de Yokohama, donde ahora resido.

Allí me encontré con quien es mi estudiante tutor, quien en taxi me llevó hasta donde me hospedaría, la residencia universitaria para alumnos extranjeros. (Estos pasos eran los únicos que yo conocía con anticipación).

Apenas llegué me recibió el gerente del lugar que me mostró las instalaciones, mi habitación (aquí fue donde me llevé la sorpresa de que la habitación no contaba con ningún tipo de ropa de cama, cortinas o siquiera papel higiénico) y quien me hizo firmar el contrato.

Como yo soy solamente alumna de esta universidad por un semestre (el del idioma japonés) firme contrato sólo por 6 meses, y pagué el depósito no reembolsable de sólo la mitad de la cuota anual. Es por esto que tuve que salir corriendo a cambiar dólares por yenes, ya que en el aeropuerto no había podido cambiar.

NO recomiendo cambiar dólares en ningún aeropuerto que no sea Narita, ya que se pierde bastante dinero… si tienes que pagar tu propio ómnibus hasta el punto de encuentro o la residencia y necesitas yenes, entonces haz el cambio en Narita.

Luego, fue momento de hacer muchísimos trámites, algunos no los pudimos hacer el mismo día porque nos retrasamos nosotros, pero no es tan largo como para que lleve más de un día:

-         En el aeropuerto, migraciones lleva su tiempo, ya que en el momento te dan la tarjeta de residencia. Es importante que lleves bien escritos los datos de las universidades donde estudiarás y el primer domicilio donde residirás. Si no estás seguro aún y te quedarás algunos días en un hotel, también necesitas esa dirección.*

-         Municipio: el primer trámite que hicimos fue el de declarar domicilio en la oficina municipal. Es un simple trámite sin costo que fija tu domicilio en la parte trasera de tu tarjeta de residencia. En mi caso me hicieron pagar 300 yenes para también tramitarme el historial de domicilios (que obviamente está vacío), pero al día siguiente cuando acompañé a otro chico a hacer el mismo trámite a él no le requirieron hacerlo.

-         Luego, en el mismo lugar te transfieren a otra oficina donde inmediatamente se tramita el seguro de salud nacional. Este trámite tampoco tiene costo adicional. La tarjeta de seguro llegará a tu domicilio en más o menos una semana.

-         Cuenta bancaria: supongo que dependerá a dónde te lleven, en nuestro caso la tramitamos en el correo postal, en el momento nos dieron la libreta de saldos y la tarjeta llegó unas semanas después.

En la universidad: al día siguiente me llevaron a la universidad para que supiera cómo llegar el día de la orientación. Los trámites a realizar aquí son:

-         Seguro de alquiler: la universidad es garante de cualquier alquiler que quieras tomar o de la residencia. Esta garantía, tuvo un costo de 4.000 yenes. Yo retiré los papeles, firmé y pagué, y al día siguiente lo pude retirar. Esto es para entregar en la residencia.

-         Beca: con la tarjeta de residencia y la libreta de la cuenta bancaria, hay que firmar la beca, ellos cargan los datos para saber a dónde transferir el dinero. Es importante que esto lo hagas sin falta los primeros días, ya que cuanto más te demores, más demorará también el dinero. Allí te darán un calendario de pagos para que sepas cuándo recibirás el dinero todos los meses (este es el único calendario válido, así que olvídate de la fecha que te dijo la Embajada en tu país que recibirías la primera cuota, porque eso nunca se cumple). A este mismo lugar deberás venir todos los primeros días de cada mes a firmar el pedido de beca.

-         Credencial de alumno de la Universidad: se supone que esto no tienes que tramitarlo, te lo da directamente la universidad, es lo que te valida como alumno. En Japón hay muchos descuentos de estudiantes, así que es muy útil.

Una vez que obtienes la credencial de estudiante, entonces recién ahí podrás comprarte un celular. Deberás presentar la credencial (por el descuento a estudiantes), el pasaporte, la tarjeta de residencia y la libreta de banco.

En la próxima entrada les hablaré un poco sobre lo que te encontrarás a la hora de comprar un celular y sobre obtener una tarjeta de crédito como estudiante internacional.

Nos vemos!!

Kyupi

* Algo que los argentinos no sabíamos es que en el momento que migraciones te pregunta a qué vas a Japón, uno declara “a estudiar” y se terminó el tema. PERO si uno dice “a estudiar y trabajar”, migraciones en el momento tramita el permiso de trabajo. Esto es algo que yo no sabía y al comentarlo con los argentinos que están en Japón hace ya un tiempo tampoco lo sabían. Me enteré de esto porque uno de los chicos que vino con la misma beca que yo obtuvo su permiso laboral de esta forma, ya que en la Embajada Japonesa en su país se lo habían avisado (es un cambio muy reciente por eso nadie lo sabe aún).

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Your first university will be responsible to receive you in the country, help you with all formalities of the arrival, intermediating with the following college and other. The Embassy Japanese in your country will ask you to confirm with them all the footsteps of your arrival, if they’ll pick you up at he airport or if they will just give you indications of how to get to meeting point or your residence or any place where you'll stay.

It´s normal for you to be in contact with other fellows from your country already residing in Japan, so before making any arrangements for them to pick you up at the airport, is advisable you to know what are the college plans.

Don´t be surprise if you arrive to Japan without knowing about the start of classes or when you will do all formalities that tell you have to do... it´s normal, I found all that out when I arrived here.

If you are already in contact with fellows from your country, have in mind that things vary tremendously according to the university or the type of scholarship you get.

In my particular case, at the airport I came across a person of the travel agency that had issued the passage.

He got me into a service of omnibus from the same airport that led me to a terminal of buses in the city of Yokohama, where I now reside.

There I met with whom is my student tutor, who then took me in taxi until where I'd stay, the university residence for foreign students. (These steps were the only that I knew with anticipation).

As soon as I arrived at the residence, I was received by the manager of the place who showed me facilities, my room (here was where I got the surprise that the room did not count with any type of bedding, curtains or even toilet paper) and who made me sign the contract.

Since I'm only student of this university for one semester (the Japanese language) I signed the contract for only for 6 months, and only pay half of the non refundable deposit annual fee (plus the first rent). So, I basically had to run to change dollars for yen, since I couldn’t do it in the airport.

I don’t recommend changing dollars at any airport other than Narita, or you’ll lose money ... if you pay your own omnibus to the meeting point or the residence and you need yen, then change in Narita.

Then, it was the moment of do very many formalities, some we couldn’t do in the same day because we were delay, but it’s not really that long:

- At the airport, migrations takes time, since in the moment they give you the residence card. It’s important that have written in a paper all the data of universities where will study and the first address where you will reside. If you're unsure still and you'll be some days in a hotel, you also need that address. *

- Ward Office: the first formality we did was the declaration of address at the Ward Office. It’s a mere formality with no cost which fixes your address in the rear of your card of residence. In my case they made me pay 300 yen for also giving me the address history (which obviously is empty), but the next day when I accompanied another boy to make the same step, they didn’t require him to do so.

- Then in the same place you get transferred to another office where immediately you submit yourself to the national health insurance. This formality neither has additional cost. You’ll receive your insurance card at your house in more or least a week.

- Bank account: I guess it depends where you will get your account, in my case we got it in the postal office, and withint 15 minutes I got the notebook of balances and the card arrived few weeks later.

In college: the next day I was taken to the campus to learn how to get there by myself. The proceedings to make here are:

- Insurance rent: the university is guarantor of any rent you want to take or of the residence. This warranty had a cost of 4,000 yen. I got the papers, I signed and payed, and the next day I could have it. This is to deliver in the residence.

- Scholarship: with the card of residence and notepad of the bank account, you have to sign the scholarship, they load the data to know where to transfer the money. It’s important that you do it in the first days, because the more you delay, more will the money also delay. They will give you a payment schedule so you know exactly when you’ll receive the money every month (this is the only valid calendar, so forget about the date the Embassy in your country told you you would receive the first installment, because that is never fulfilled ). At this same place you must come every first days of each month to sign the order of scholarship.

- Credencial of student of the University: you’re not supposed to process it, the university should just give it to you, it’s what validates you like student. In Japan there are many discounts from students, so it's very useful.

Once you get the credential of student, then you’re finally able to buy a cell phone. You should present the credential (for the discount to students), the passport, the card of residence and bank notebook.

In the next post I will talk a little about what you’ll find out when buying a cell phone and on obtaining a credit card as international student.

See ya!!

Kyupi

* Something that Argentines didn’t know is that at the time that migrations asks you what you’re gonna do in Japan, one declares "to study". BUT if one says "to study and work", migrations at that very same time handles the work permit. This is something I didn’t know and mentioned to the other Argentinean living here and neither one of them knew it. I learned this because one of the guys that came with the same scholarship that I earned his labor permit this way, since in the Japanese Embassy in his country had warned him (it’s a very recent change that’s why most people don’t know it yet)